Греция (официальное название Греческая Республика) расположена на юго-востоке Европы, в южной части Балканского полуострова; граничит с Болгарией, Македонией, Албанией, Турцией; омывается Средиземным, Эгейским и Ионическим морями. Одна пятая часть площади страны приходится на острова: Крит, Эвбею, Родос, Патмос, Лесбос, Тинос и другие; приблизительно две трети территории занимают плоскогорья и горы средней высоты; высочайшая вершина — гора Олимп (2917 м).

Из путеводителя

У каждого человека, наверное, возникает желание вернуться в прошлое, повидаться-попрощаться со старыми друзьями. Вот и мне многие годы хотелось разыскать давнишнюю подругу Марину, с которой мы учились в Москве в конце 80-х годов. Марина родилась и жила в Грузии, куда и возвратилась по окончании учебы. Мы перезванивались, переписывались, ездили друг к другу в гости, но после развала СССР общение прекратилось. Длительные поиски привели меня в Грецию, куда Марина выехала на заработки. Узнав, что она тоже переживает вынужденную разлуку, я начала собираться в путь. В Греции я уже была в 1998 году в паломнической поездке, и теперь радость от предстоящей встречи усиливалась тем, что можно вновь посетить эту страну без обязательного для группы: посмотрите направо, посмотрите налево, встречаемся во столько-то там-то.

Человек небогатый, оформляясь в путешествие, делает все, как у нас говорят, с точностью до наоборот. Сначала, месяца за полтора-два до предполагаемого отъезда, надо купить самые дешевые авиабилеты туда-обратно (иначе не продают) на постоянные рейсы, поскольку у чартерных бывают значительные сбои во времени отправления-прибытия. Затем забронировать место в самой дешевой гостинице. Дней за десять до отлета сдать документы в посольство и через неделю получить визу (официально турвиза разрешена не более чем на две недели; все, что свыше, считается «черной эмиграцией»). Валютой лучше запастись в Москве. Туристу для проживания в Греции, по их правилам, нужно не менее 50€ в сутки при оплаченном отеле. Много это или мало? Небольшой одно-двухместный номер в трехзвездочной гостинице стоит 35€ в сутки, в пятизвездочной — 250€, скромный обед в дешевом ресторане — 8—10€, городской транспорт — 0,6—0,7€.

Но вот все готово: виза, билет, ваучер, страховка, валюта. От «Речного вокзала» на 851 автобусе добираемся до аэропорта «Шереметьево-2». «Увидев» нас, прозрачные двери бесшумно раздвигаются, и мы вступаем в другой мир. Все вещи сразу грузим на транспортер с телеконтролем, а сами проходим через металлоискатель (эта процедура повторяется четыре раза, при последнем досмотре снимаем плащи, куртки, пиджаки, и они, уложенные в корзиночки, плывут перед телеоком). Затем по гибкому «рукаву» проходим на посадку в самолет греческой авиакомпании «Олимпик Эйрвейз».

Потолок, стены салона, подголовники сидений и блузки стюардесс — белые; пол, сиденья и юбки стюардесс — синие. Свободно всего два места, хотя сезон не туристический. Стюардессы вежливые и какие-то домашние, но единственное понятное слово в их лексиконе — «цяй» (чай, конечно же). Все остальное — на греческом или английском, причем выученный давным-давно язык вспоминается на удивление быстро; в дальнейшем выяснилось, что в Греции английский знают практически все.

Через четыре часа полет благополучно завершается. Аплодисменты экипажу, и мы вступаем на землю Древней Эллады. К месту таможенного досмотра ведут всего два коридора, в которых выстраиваются длиннющие очереди. Таможенник-пограничник в одном лице пробегает пальцами по клавиатуре компьютера и ставит штамп прибытия. Все? Все! Можно идти, куда вам угодно.

	Афины

Для перехода с одного уровня на другой в аэропорте, помимо эскалаторов и лестниц, используются лифты и сенсорные транспортеры. Моя гостиница расположена в центре Афин, рядом со станцией метро «Омония» (название запомнилось легко по созвучию с хорошо известным в России словом). В отеле никаких формальностей: покажите паспорт — возьмите ключ от номера. Нежелание пользоваться телевизором вызывает ярко выраженное недоумение. Сразу выявляются недостатки дешевой гостиницы: кондиционер шумит, нагнетая в комнату холодный, но душный воздух с улицы, а при открытом окне мешает непрерывный гул машин.

Неширокие улицы Афин плотно забиты припаркованным или движущимся транспортом, половину которого составляют мотоциклы, мопеды, мотороллеры. Водители двухколесных авто несутся на высоких скоростях, виртуозно лавируя между остальными участниками дорожного движения; снизив скорость, перемещаются и по тротуарам, что для нас непривычно. Паркуют автотранспорт где и как попало, поэтому бывает трудно отличить стоянку от пункта проката или автомагазина. К счастью, на большинстве этих узких извилистых улочек одностороннее однорядное движение, да и водители притормаживают, если пешеход не вовремя оказался на проезжей части в опасной близости от вращающихся колес. Подача звуковых сигналов запрещена; скорость движения ограничена из-за обилия машин — видимо, поэтому аварий практически нет.

Общественный транспорт имеет ряд отличий от московского. Все такси желтого цвета и снабжены давно забытыми у нас таксометрами. Троллейбусы при необходимости могут двигаться с убранными токоприемниками, как автобусы. В наземном транспорте нет унизительного протискивания в переднюю дверь: нужно просто купить билет на остановке и прокомпостировать его здесь же или войдя в салон.

Тонированные стекла трамваев полностью скрыты под общим внешним рисунком вагона, что не мешает пассажирам беспрепятственно любоваться проплывающими за окнами пейзажами. По длине трамвай равен нашему сдвоенному, но вагоны соединены гибким переходом. На плоских телеэкранах динамично изображается маршрут движения с указанием остановок. Единственное неудобство — то, что пластик под продольно расположенными сиденьями выступает вперед, поэтому стоящие пассажиры периодически наступают на ноги сидящих.

Метрополитен оставляет впечатление легкости и свободного пространства, в отличие от монументального и тесного московского и питерского метро. Первые эскалаторы начинаются от тротуара. Для спуска на станцию служат эскалаторы, лифты (!) и короткие лестницы с площадками. Спуск постепенный, ярусами. У эскалаторов нет дежурных, которые «справок не дают». Не слышна команда «стойте справа, проходите слева!». Отделка интерьеров выполнена из мрамора и металла в бело-серых тонах. Кое-где видны стены древних сооружений, защищенные прозрачными «витринами». На световых табло, висящих вдоль платформы, отмечается время, оставшееся до прибытия двух ближайших поездов. На стенах — по три цветных схемы: линии метро, маршруты наземного транспорта и план ближайшего к станции городского района.

В центре Афин расположены в основном административные здания, отели, магазины. Везде, где только возможно,— рестораны, кафе, закусочные; волнами накатывают запахи то кофе, то чего-то очень вкусно испеченного. Рыба в Греции дорогая и по вкусу уступает нашей. Из-за жаркого климата соления продают только консервированные; сала, наборов для студня и заливного вообще нет; отсутствуют кондитерские изделия с кремом и привычные нам молочнокислые продукты; из молока производят только многочисленные виды сыров и брынзы.

Среди обилия вывесок на греческом и английском языках встречаются надписи «Гастроном», «Продукты из России», «Книги». Слово «Trapeza» никакого отношения к еде не имеет и в переводе означает «Банк». Спиртное не рекламируют вообще, иногда встречается реклама сигарет. Изображение прекрасного обнаженного тела можно увидеть только в многочисленных антикварных магазинчиках.

При удалении от центра появляется больше двух-четырехэтажных домов с интересной внутренней планировкой: входная дверь смещена к углу, за ней — лестница наверх; пространство под маршами ступеней служит кухней (скошенный потолок не мешает расположить холодильник и прочее). В квартирах и лифтах стены частично зеркальные, что зрительно увеличивает пространство. Снаружи дома опоясаны балконами с наклонными козырьками, хорошо защищающими жилые помещения от палящих лучей солнца.

Система оплаты коммунальных услуг довольно жесткая: имеются нормы расхода воды, электроэнергии, продолжительности телефонных разговоров; при небольшом перерасходе плата значительно увеличивается. Льготное время (50 % тарифа) — с 23 до 7 часов, в связи с чем все хозяйственные дела выгоднее сместить на ночь и вместо проводного телефона пользоваться мобильным.

Местные жители, которые ничего не «перестраивали», живут за счет сдачи внаем своих домов, поквартирно или полностью превратив их в гостиницы; содержат рестораны, кафе, магазины. Много сил и средств вкладывается в сохранение страны как центра международного туризма. Туризм — одна из главных статей дохода (к примеру, входной билет в Акрополь стоит 12€).

Все организации, не связанные с ресторанно-туристским бизнесом, открыты в понедельник, среду и пятницу в первой половине дня; во вторник и четверг — во второй. Субботы бывают рабочими и нерабочими, а воскресенья все нерабочие, кроме последнего воскресенья года. Праздничными днями считаются также 1 января — Новый год; 6 января — Богоявление; Понедельник очищения — начало Великого поста; 25 марта — годовщина национально-освободительной революции 1821 года и начала войны за независимость; Воскресенье и Понедельник православной греческой Пасхи; 1 мая — Международный день труда; 15 августа — Успение Богородицы; 28 октября — День хи, установленный в память о событиях 1940 года, когда премьер-министр Греции Иоаннас Метаксас ответил «нет» («охи») на требование Муссолини о немедленной капитуляции страны; 25 и 26 декабря — Рождество Христово и святки.

Государственная религия в Греции — Православие. Однако найти храм с русскоговорящими прихожанами удалось не сразу, зато я попала на место встреч эмигрантов из бывшего СССР (в основном Молдавии, Грузии, Украины, есть и москвичи). Здесь они общаются, обмениваются информацией, но чувствуется, что люди скрытны, отгорожены друг от друга, хотя внешне приветливы.

	Церковь Святых апостолов в Афинах

К гастарбайтерам в Греции относятся в основном хорошо, поскольку они безропотно выполняют всю самую тяжелую и грязную работу и полностью зависят от хозяина. Увольняют за малейшее нарушение, тем более что недостатка в дешевой рабочей силе нет. В таких условиях выживают сильнейшие; многие не выдерживают, спиваются, становятся наркоманами, лишают себя жизни. Обитатели дна похожи на наших бомжей. Те, кому удалось удержаться на плаву, очень активны, прилично одеты («облезлого» не примут на работу); хорошо питаются (иначе не будет сил); живут в недорогих наемных квартирах; часто работают на двух-трех работах. Один работающий в Греции содержит четыре-пять человек, оставшихся на Родине. Всей семьей не эмигрируют, чтобы сохранить корни.

Желающий выехать на заработки обращается к знакомым, уже определившимся за границей. Они подыскивают ему место, а он тем временем занимает деньги на дорогу. После переезда «новенький» сразу приступает к работе и, пока не вернет долги, бесплатно живет и питается у земляков, попутно изучая греческий язык. Эти несчастные работают по 14—16 часов в сутки, иногда без выходных. И все же им живется лучше, чем людям «третьего сорта» — пакистанцам, туркам, китайцам, неграм, которые едва сводят концы с концами.

Невозможно без слез говорить с соотечественниками, заброшенными на чужбину голодом и разрухой. Они тоскуют по Родине, по оставшимся дома родным и друзьям. Бывший житель Донецка с грустью сказал: «На Радоницу помянем за столом наших усопших, а сходить на их могилки не можем...»

	Чудотворная икона Божией Матери из храма Успения Пресвятой Богородицы о. Кефалонии (Чудо со змеями)

Перспектива у гастарбайтеров одна — работа ради денег. Ну а турист старается как можно больше увидеть, посетить святые места, которых здесь великое множество. Самостоятельное путешествие имеет не только преимущества, но и существенные недостатки: языковой барьер, отсутствие гида. В Афинах мне посильно помогала Марина, а самая главная помощь шла от Господа, Пресвятой Богородицы и святителя Николая, поскольку поездка была благословлена.

В Афинах сохранилось много византийских храмов. Кафедральный собор города относится к XII веку и посвящен Пресвятой Богородице Скоропослушной и святому Елевферию. Одна из старейших церквей во имя Святых апостолов была возведена в 1000—1025 годах на руинах древнегреческого святилища. В ней можно полюбоваться древними фресками поствизантийского периода.

Если у нас в Благовещенском храме между службами ежедневно дежурят священники, к которым каждый может обратиться за помощью, да и в храм Митрофана Воронежского непрерывным потоком идут люди со своими просьбами, вопросами, проблемами, то в большинстве церквей Греции даже на службах прихожан немного, а музейную холодно-торжественную тишину нарушают либо туристы, либо пышные венчания и отпевания.

Русский православный храм Святой Живоначальной Троицы (1031 год), который мне удалось наконец разыскать, является одним из крупнейших средневековых сооружений города. Службы в нем идут при большом стечении народа на русском и греческом языках; по средам и субботам начало в 17 часов, по воскресным и праздничным дням — в 7 и 9.

	Чудотворная икона Благовещения Пресвятой Богородицы Тиносская

В храме меня удивило «самообслуживание»: слева и справа от входа стоят два столика. На левом — бланки записок, которые можно заполнить и положить в нужную ячейку. На правом в аккуратных ящичках — свечи и брошюры, издающиеся в Греции на русском языке. Цены указаны только на свечи, все остальное — на пожертвования, которые прихожане сами опускают в ящик-копилку. Все вспомогательные надписи сделаны на русском и греческом языках.

В Троицком храме я не только увидела, но и на себе ощутила неподдельную заботу о людях, внимание к ним. Чувствуется, что все здесь — единая большая семья с общими интересами. После службы настоятель о. Георгий беседует с верующими, отвечает на вопросы, помогает словом и делом. Узнав, откуда я, батюшка сказал, что хорошо знаком с о. Димитрием Смирновым, и просил передать ему поклон.

Пожалуй, самое известное место в Греции — Святая гора Афон (Агиос Орос), удел Божией Матери, монашеская республика, расположенная на полуострове Халкидики и насчитывающая 20 монастырей, множество скитов и келий. А вот об «острове чудес» Кефалонии я узнала только приехав в Грецию. На Успение Пресвятой Богородицы здесь происходит удивительное чудо: к иконе Божией Матери сползаются ядовитые змеи, чтобы вместе со всеми прославить Богородицу. В другом храме острова в этот день распускаются засохшие лилии, принесенные молящимися на праздник Благовещения.

	Остров Тинос. Храм Благовещения Пресвятой Богородицы

На священном острове Богоматери Тиносе, в старинном храме, хранится почитаемый образ Благовещения Пресвятой Богородицы Тиносской. Тысячи паломников посещают этот остров, чтобы по обету проползти на коленях от морской пристани в гору к чудотворной иконе, причаститься за литургией, испить воды из богоявленного колодца.

Российские паломники обычно начинают посещение святынь с о. Эвбеи, где находятся мощи нашего соотечественника — святого Иоанна Русского. Он родился в конце ХVII века, служил в армии Петра I, во время войны попал в плен и был продан в рабство туркам. Несмотря на унижения и побои, Иоанн остался верен Христу и за благочестивую жизнь почитался не только православными, но и турками и армянами. После кончины святой прославился многими чудесами. В начале прошлого века его нетленные мощи были перевезены в Грецию, и с тех пор греки считают Иоанна своим покровителем и вторым помощником после Николая Чудотворца.

Мне посчастливилось побывать в древних Фессалониках, где 2000 лет назад апостол Павел возвестил зарю христианства. В городе находятся всемирно известные храмы, по своей значимости сравнимые с храмами Константинополя или Равенны.

	Мощи святого Иоанна Русского

Поезд из Афин до Салоник идет с Пелопонесского вокзала. «Их» плацкартный вагон, в отличие от «нашего», имеет десять шестиместных, закрывающихся прозрачной дверью купе с полками в три яруса; на уровне третьих полок над окном — дополнительный багажник; боковых полок в коридоре нет. Посадка происходит через оба тамбура без участия проводника, номера мест написаны на внешней и внутренней стене каждого вагона. Туалет и умывальник в разных помещениях; из постельных принадлежностей выдают только простыню и наволочку.

На вокзале в Салониках — изображение непривычного транспортного средства — автобуса, едущего по рельсам (рейлбас). На привокзальной площади в некоторых киосках появляются до боли знакомые непотребные иллюстрации. На улицах, а особенно на рынках, часто слышна родная речь: среди местного населения много выходцев из бывшего СССР.

	Салоники. Храм Святой Софии.

Одна из главных достопримечательностей города — храм Димитрия Солунского, построенный на месте мученической кончины римского воина, ставшего небесным покровителем Салоник. Здесь покоятся мощи святого.

В Кафедральном соборе Салоник находятся мощи святителя Григория Паламы.

В центре старого города расположен Софийский собор, первое упоминание о котором восходит к 795 году. Его мозаики и росписи считаются одним из лучших образцов византийского искусства IX—X веков.

К северу от главной улицы Салоник находится Ротонда, или храм Святого Георгия. Ротонда была сооружена в 306 году, возможно как мавзолей римского правителя Галерия, а при императоре Феодосии Великом превращена в христианскую церковь, украшенную уникальной мозаикой с изображением святых и ангелов. В конце XVI века турки устроили в ней мечеть. В настоящее время здесь располагаются храм и музей.

	Салоники. Ротонда Святого Георгия

В Верхнем городе сохранился храм Святого Давида, возведенный в конце V века, со знаменитой мозаикой «Видение Иезекииля». Недавно под слоем штукатурки здесь были обнаружены великолепные росписи XII века.

От Салоник недалеко до селения Суроти, где расположен женский монастырь Святого апостола Иоанна Богослова. Он основан старцем Паисием Святогорцем, который здесь и похоронен. В обители находится частица мощей святого Арсения Каппадокийского.

Следующее путешествие — по Эгейскому морю на теплоходе «Блю Стар 2» («Голубая Звезда 2»). На причале — разноязычное многолюдье. Одни дожидаются прибытия теплохода, сидя в машинах; другие устроились в кафе с огромными окнами; большинство гуляют под открытым небом, наслаждаясь южной бархатной ночью.

Салоники. Церковь Святого Давида. Мозаика «Видение Иезекииля»

Нарастает тревожно-радостное чувство, предваряющее посещение святых мест. И вот ярко освещенный теплоход величественно подходит к причалу. Меня провожает дочь Марины, 16-летняя грузинская красавица Софико, которой очень хочется «спутешествовать» со мной, но она — гастарбайтер и лишена такой возможности. И все же в каком-то восторженном порыве девушка взбегает на трап, чтобы хоть немного приблизиться к своей мечте. Мы обнявшись поднимаемся до палубы, но дальше мне нужно идти одной, и Софико грустно сходит на берег.

Еще на причале, ожидая, когда схлынет основной поток, я увидела православного священника. Все произошло молниеносно. Подхожу: «Батюшка, благословите в поездку!» — благословляет, народ разделяет нас, и, только лежа в каюте, вспоминаю, что обратилась к нему по-русски!

В предрассветных сумерках подплываем к Патмосу. Выглянув в иллюминатор, с огорчением вижу, что внешняя палуба покрыта водой. Неужели дождь и поездка будет «подмочена»? К счастью, оказалось, что палубу заливают морские волны, а погода стоит ясная и предвещает теплый солнечный день.

Высадившись на остров, начинаю подъем по извилистой, каменистой, но довольно широкой дорожке. Идти трудновато, хотя можно в любой момент остановиться, передохнуть, полюбоваться постоянно меняющимися видами. Рассветает. Солнышко не спеша освещает землю. Тропинка несколько раз пересекает шоссе, по которому несутся экскурсионные автобусы. Они, конечно, доберутся быстрее меня, но зато лишены созерцания этой необыкновенной красоты.

Взбираюсь все выше, совершенно не представляя, где находится пещера Апокалипсиса, в которую мне хотелось бы попасть. Спросить не у кого. Тропинка в очередной раз выводит меня на шоссе. Слева — ворота, на которых что-то написано. Поворачиваю туда. Минут через десять подхожу к выбитым в скале ступеням, ведущим вниз. Ну что же, посмотрю, что там. Начинаю медленно спускаться. Откуда-то слышится пение, чем ниже, тем громче, и вдруг — дверь! Крошечный храм полон народа, люди стоят и сидят даже снаружи, у входа.

Служба только началась, хотелось бы передать записки, но не пройти. Неожиданно вижу, как одна из женщин протискивается сквозь толпу. Жестами объясняю, что мне нужно ее догнать. Меня пропускают, и я следом за незнакомкой пробираюсь к алтарю. Оказывается, записки отдают прямо туда. На этом мое движение по храму завершается, и я остаюсь прижатой к стене как раз у того места, где, по преданию, Иоанн Богослов писал Апокалипсис.

К великому сожалению, организованные туристы вслед за своими гидами совершают «круг почета» по пещере, проходя перед алтарем в самые неподходящие для этого моменты службы. Священники и верующие, видимо привыкшие к этому нашествию, смиренно терпят.

Совершена литургия, причастие, общее благословение, но ко кресту почему-то не прикладываются. Священник выносит большую корзину с нарезанным кубиками хлебом и раздает его верующим. Получаю и я свой кусочек, но хочется взять благословение и приложиться ко кресту. Дождавшись, когда народ разошелся, вновь подхожу к священнику, но он дает мне второй кусок хлебца. Немного огорченная, сажусь на лавочку и начинаю потихонечку есть вкусный хлеб, погружаясь в благоговейную тишину этого места. Неожиданно появляется батюшка, которого я встретила на пристани в Афинах. Радостно подхожу к нему: «Батюшка, благословите!» — и слышу: «Бог благословит!»

Отдохнув душой, продолжаю путь к монастырю Святого Иоанна Богослова, венчающему остров. В монастыре находится величайшая святыня христианского мира — честная глава святого апостола Фомы. Помимо множества святынь, здесь сохранились фрески XII века. Имеется музей византийского искусства. Вдоволь побродив по монастырю, возвращаюсь к морю, в город Скала. В нем находится крестильня, в которой, по преданию, святой апостол, стоя на огромном камне, совершал таинcтво Крещения. Камень до сих пор лежит рядом с крестильней, но море за многие годы далеко отступило от этого места.

На этом мое путешествие по Греции завершается, остается только никогда не умирающая надежда на возможность новой встречи. Слава Богу за все!