Поклонение волхвов. Лёльнский собор.

И вошедши в дом, увидели Младенца...
и, открывши сокровища свои, принесли   
Ему дары: золото, ладан и смирну.           
Мф 2. 11

Поездка в Германию в феврале 2008 года по приглашению моей бывшей сослуживицы не сулила мне, несведущей, особой православной радости. И вдруг за неделю до отъезда на воскресной проповеди о. Анатолий говорит, что в Кёльне находятся необыкновенные святыни! Путешествие сразу приобретает другой смысл и христианскую цель. Взяв благословение, еду в Румянцевскую библиотеку, где сотрудница зала автоматизированного справочно-библиографического обслуживания Галина Владимировна, как обычно, помогает мне - находит информацию о паломнических поездках. Выбираю три основных города, куда нужно успеть добраться за две недели самостоятельно, совершенно не зная немецкого языка.

Перемещаться решила по железной дороге - страну посмотреть и деньги сэкономить. И вот мы в Германии. Невзирая на широкую известность бременских музыкантов, на железнодорожном вокзале Бремена ничего музыкального мною не обнаружено, а углубляться в город побоялась - стоянка поезда несколько минут. Московская слякоть, сменившаяся обильным белорусским снегом, плавно перешла в теплую, сухую, тихую заграничную весну. Лес вдоль дороги, насколько можно видеть, чистый, ухоженный, без подроста. Бывшие лужайки зеленеют аккуратными посадками молоденьких елочек. На полях ровно поднимаются зерновые культуры. Не видно привычных нашему глазу скорбных памятничков, напоминающих об авариях. В городах, которые мы проезжаем, хорошо сохранились здания из красного кирпича, которые строили и в которых жили наши военнослужащие в сороковые-пятидесятые годы уже прошлого столетия. Стены пристанционных зданий, заборы и остановки общественного транспорта, так же как и у нас, размалеваны цветными фломастерами. Не видно людей, убирающих зону отвода автомобильных и железных дорог, но чистота идеальная - наверное, просто не сорят. Хотя в городах северо-восточной Германии, куда размещают переселенцев из России, заметно грязнее. Коренные немцы постепенно перебираются отсюда на юго-запад, где, к сожалению, пробиваются ростки фашизма.

Техническая оснащенность транспорта высока: "их" пограничники пользуются карманными компьютерами, "наши" же либо входят в вагон с небольшим компьютером... на шее (!), либо по старинке собирают паспорта и уносят для проверки в свою контору. При покупке железнодорожного билета в кассе компьютер сам составляет рациональный маршрут, просчитывая время для пересадок, и выдает план-карту, в которой все написано очень подробно. По билету выходного дня в субботу и воскресенье группа из пяти человек может путешествовать по стране, оплатив половинную стоимость одного билета. На вокзалах помимо лестниц - эскалаторы и лифты, куда свободно въезжают инвалиды-колясочники.

Вокзал Шверина встречает нас скульптурными изображениями лошадей. Жители доброжелательны, приветливы, деликатны, продавцы не назойливы. Мой плохой английский, дополняемый жестикуляцией, помогает справиться с первой задачей - покупкой билета на трамвай. Начинаю отпуск у своей знакомой в Шверине, который скоро станет центром зоны отдыха: зоопарк под открытым небом, озера для водоплавающих птиц и животных, густой лес вокруг. В редкие холодные, снежные зимы, когда озера покрываются льдом, многочисленных уток подкармливают с вертолета. Немцы очень любят животных и нежно заботятся о них. К путешественникам тоже хорошо относятся, в чем удалось убедиться, планируя поездку по стране. Изучив карту, проконсультировавшись в турфирме и железнодорожной кассе, решаю перебраться в Кёльн, откуда можно "одним днем" съездить в Ахен, а затем уже в Трир - с проживанием. От Шверина до Кёльна пять с половиной часов езды на электричке с пересадкой в Дортмунде.

В электричках любого класса - двухместные "самолетные" кресла с красивой мягкой обивкой, столиками и розетками для включения компьютера. Полы только в самых дешевых вагонах покрыты линолеумом, в остальных - ковролином. В каждой электричке едет ревизор, проверяющий, компостирующий и даже продающий билеты. У дверей электричек и трамваев стоят "помогальщики" для немощных пассажиров. Автобус при нажатии специальной кнопки у двери опускается на рессорах, так что его днище ложится на асфальт. Тротуары и мостовые покрыты хорошо обтесанной мелкой плиткой.

При поиске гостиницы человек небогатый должен решить четыре вопроса (и не ошибиться!): близость к вокзалу, безопасность, чистота, низкая цена. В Кёльне с жильем повезло не сразу: после полуторачасового хождения по городу поняла, что значительно удаляюсь от вокзала. Повернула назад и, войдя в первую попавшуюся гостиницу, нашла недорогой приют с добрым отношением, вкусным, сытным завтраком (что не свойственно европейцам) и бесплатным чаем в течение дня. До вокзала и расположенного рядом Домского собора - 10 минут ходьбы.

Cхематическая карта путешествия.

Кёльнский собор

Непосредственным предшественником нынешнего готического Кёльнского собора была церковная постройка с двумя хорами, освященная в 870 году. В 1164 году архиепископ Райнальд Дассельский перенес сюда привезенные из Милана мощи трех царей-волхвов, как их называют в Германии, реликварий для которых изготавливался с 1190 по 1225 год. (Дары волхвов: золото - 28 небольших пластин разной формы с тончайшим, ни разу не повторяющимся филигранным орнаментом и ладан и смирна - около 70-ти шариков величиной с маслину - хранятся на горе Афон в небольших ковчегах-мощевиках. От них исходит удивительное благоухание. Иногда их выносят из монастырской ризницы для поклонения паломников. Дары исцеляют одержимых нечистыми духами.)

Витраж "Побиение камнями архидиакона Стефана".

Портал святого Петра, ок. 1370-1390 гг.

Строительство собора, имеющего в основании форму креста, было начато в 1248 году, а завершено лишь в 1880-м. В центре его восточной части высится алтарь с хорами, а вдоль стен стоят саркофаги знаменитых епископов, царей, полководцев. У перегородки, соединявшей алтарь со стеной, в XIV веке был установлен реликварий, притягивавший к себе внимание молящихся. В 1948 году его перенесли в алтарную часть, мешающую проходу перегородку убрали, и теперь посетители собора могут совершить как бы крестный ход вокруг алтаря и реликвария, любуясь его величием и красотой. На нем изображены ветхозаветные пророки и цари, апостолы, поклонение волхвов, крещение и Второе пришествие Христа, сцены бичевания, распятия и коронование святых Феликса и Нарбора, мощи которых также покоятся в реликварии. Витраж, изображающий побиение камнями архидиакона Стефана, был для меня как весточка из храма Святителя Митрофана Воронежского, где икона первомученика Стефана размещена на диаконской двери.

Реликварий

Дароносица

Рядом с собором находится бывшая ризница, в 1227 году переоборудованная в часовню Святого Причастия. В том же XIII веке к ней была пристроена сокровищница. Оба здания располагаются на глубине 10 м, во рву. К XVI веку над ними построили новую шестигранную сокровищницу, отделанную бронзовыми пластинами. Одна из наиболее ценных реликвий, которая здесь хранится,- дароносица со звеньями цепи святого апостола Петра и его посох, а также мощи архидиакона Стефана.

Сокровищница

На площади рядом с собором - Домфорум, общественно-культурный и информационный центр, где можно получить самую разнообразную информацию, а в кинозале посмотреть ежечасное слайд-шоу по истории собора.

Из Кёльна за час добираюсь на электричке до "Аххена" (так произносят немцы, хотя пишется "Aachen"), на улицах которого множество скульптур лошадей: ежегодно в июне сюда прибывают лучшие наездники мира для участия в самом значительном мировом турнире по конному спорту на открытом воздухе.

Ахен похож на Кёльн в миниатюре, а история его насчитывает почти 2000 лет. Это самый западный город Германии, расположенный на границе с Бельгией и Голландией. С прекрасными домами современной архитектуры соседствует Старый город, центром которого является собор, построенный в начале IX века и первоначально служивший дворцом Карла Великого; на хорах еще стоит его простой мраморный трон. Стены украшает необыкновенной красоты средневековая мозаика. В алтаре, в золоченой раке, хранятся фрагменты пелен Богомладенца и хитон Пресвятой Богородицы.

Посетив собор, полюбовавшись ратушей, можно прогуляться по пешеходной зоне, между фонтанами и скульптурами, зайти в громадный четырехэтажный книжный магазин. На улице типичная ранневесенняя погода (+ 4°С). В жилых помещениях тоже прохладно, а вот магазины, кафе и общественный транспорт отапливаются хорошо, поэтому все время хочется зайти куда-нибудь погреться или попить-поесть чего-нибудь горяченького. В многочисленных предприятиях общественного питания немцы поглощают несметное количество наивкуснейших пирожных, при этом оставаясь нормостениками. Они холодоустойчивы: в прохладные, ветреные дни в уличных кафе и ресторанчиках сидят без головных уборов, в расстегнутой верхней одежде и едят... мороженое. К питанию, как и, видимо, ко всем бытовым мелочам, относятся просто: одежда удобная, легкая, большинство женщин ходят в брюках, да и сфера обслуживания развита в стране хорошо.

Следующий пункт моего паломничества - Трир. Утренней электричкой отправляюсь на юго-запад Германии. Через час дорога превращается в одноколейку, разделяющуюся на станциях на двухпутку. Ландшафт из равнинного переходит в холмистый, начинаются тоннели. Холмы становятся все выше. Где-то здесь знаменитые альпийские луга, но они, как помнится из учебника школьной географии, расположены высоко. Слева от железной дороги, переплетаясь, бегут река Мозель и шоссе.

По трудоспособности и любви к порядку немцы напоминают китайцев: так же ровными квадратами, как по линеечке, взбегают по склонам холмов молодые саженцы. Аккуратные частные домики, заборчики, садики. Кое-где кое-какой непорядок можно заметить, но только если очень внимательно приглядываться. До Трира осталось минут тридцать. Как-то меня встретит этот первый христианский город Германии, бывший столицей Римской империи при святых равноапостольных Константине и Елене и оспаривающий старшинство с Римом?

Порта-Нигра

Остановившись в отеле рядом с Доминформом и приобретя все путеводители на русском языке, начинаю свое путешествие с Порта-Нигра - самых больших (высота 29,3 м, ширина 36 м) и хорошо сохранившихся античных ворот в мире. Построенные в 180 году из огромных камней, соединенных железными скобами, они представляют собой четырехэтажную башню с просторными внутренними помещениями. Около 1028 года здесь поселился греческий монах-отшельник Симеон из египетского монастыря Святой Екатерины, проживший в замурованной келлии до своей блаженной кончины в 1034 или 1035 году, когда он и был канонизирован. В память о Симеоне в 1060 году в башне была устроена двухэтажная церковь его имени (до сих пор сохранилось полукруглое возвышение на месте алтаря), а ворота стали называть "Нигра" - черные, может быть, по цвету его монашеского облачения?

Рядом с воротами находился старейший в Германии монастырь-богадельня для духовных лиц, который, как и церковь Святого Симеона, просуществовал до начала XIX века. В 1804 году, когда Трир захватили французы, Наполеон приказал убрать все церковные постройки. Сейчас от монастыря в первоначальном виде сохранились южный и восточный флигели, а дормиториум (общая спальня) служит городским музеем.

От Порта-Нигра по центральной пешеходной улице Симеонштрассе можно добраться до дома № 19, одного из самых старинных каменных жилых домов в городе, построенного в 1230 году. Из-за отсутствия городской стены (античная была снесена, а новая возведена лишь в 1248 году) дом полагался на самозащиту, и попасть в него можно было только через дверь на втором этаже, расположенную ниже ряда окон. Входили по приставной деревянной лестнице, которую в случае опасности убирали. Дом окрашен так же, как и в начале XIII века (остатки древней росписи были обнаружены в 1938 году и дополнены реставраторами). По преданию, именно на этом месте жили святые волхвы!

Дом волхвов

Дом-крепость XIII в.

Неподалеку от Дома волхвов находится Рыночная площадь, рядом с которой сохранился другой памятник древней архитектуры - дом-крепость. Вернувшись на площадь по Штерпштрассе, попадаем в Домский городок, где прежде располагался дворец святой равноапостольной царицы Елены, а теперь находится самая старая из немецких церквей - кафедральный собор Святого апостола Петра. В нем хранится риза Господня, честная глава царицы Елены, частицы мощей праведных Иоакима и Анны, сандалия апостола Андрея Первозванного и гвоздь с его креста. Так же как и в барийской базилике Николая Чудотворца, в воскресенье различные конфессии служат в соборе по расписанию: у православных обедня с 10 часов.

Император Константин правил в Трире с 306 по 316 год. После Миланского эдикта 313 года, давшего свободу преследовавшимся ранее христианам, рядом с кафедральным трирским собором он построил церковь, остатки которой находятся под нынешней готической церковью Богоматери (1235-1250).

Миновав большие западные ворота этой церкви, по Либфрауенштрассе приближаемся к Базилике, самому большому античному зданию, в котором располагался тронный зал Константина. Трон императора возвышался там, где сейчас находится алтарь. Зал длиной 67 м, шириной 27 м и высотой 33 м символизировал мощь правителя. Вместе с вестибюлем путь к трону составлял более 70 м. При помощи особых оптических приемов римские архитекторы подчеркнули размеры этого зала, самый маленький оконный проем которого настолько велик, что в нем мог бы стоять взрослый человек.

Южное кладбище. Храм Святого Маттиаса

Сейчас Базилика превращена в протестантскую церковь и концертный зал, поскольку в ней имеется прекрасный орган, звук которого длится 7-10 секунд.

Пройдя через дворцовый парк и миновав православный храм 40 Севастийских мучеников (надпись на русском языке), пересекаем Кайзерштрассе и попадаем на большое римское Южное кладбище, доходящее до склона холма. Около 313 года здесь была построена римская церковь для захоронения первых трирских епископов Евхариуса и Валериуса. Позже на ее фундаменте был сооружен храм Святого Евхариуса, освященный в 1148 году и впоследствии переименованный в честь святого Маттиаса (Матфия).

Сейчас здесь наряду с обычными приходскими службами служат по уставу монахов-бенедиктинцев. В крипте находится саркофаг первых трирских епископов, а с противоположной стороны - саркофаг апостола Матфия в готическом стиле.

Не спеша возвращаемся назад, к Порта-Нигра, и по Паулинштрассе направляемся к двум церквям, построенным на месте римских христианских храмов. Бывшая аббатская церковь Святого Максимина (сегодня - многофункциональный зал) сооружена около 1684 года, часть северо-восточной стороны ее датируется 942 годом, а старый фундамент - IV веком. Под полом церкви найдено более 1000 римских саркофагов и сотни фрагментов надгробных камней с надписями раннехристианской эпохи.

Саркофаг святого апостола Матфия

Великолепная церковь Святого Паулина, построенная в 1734-1757 годах в стиле барокко, напоминает о шестом трирском епископе Паулинусе (около 346-358 годов) и легендарной казни воинов римского Фивского легиона, переведенного сюда в конце III века из Египта. Во время гонений Диоклетиана более 6000 бесстрашных солдат со своим военачальником Маврикием, исповедуя христианскую веру, отказались приносить жертву языческим богам, за что были усечены мечом. По преданию, страшная казнь длилась три дня (4-6 октября 286 года), а окровавленные тела сбросили в Мозель. Рядом с церковью Святого Паулина, на месте казни мучеников, стоит памятный каменный крест с надписью на латинском языке: "Я и все мы вместе непобедимы".

Церковь Святого Паулина

Интерьер церкви Святого Паулина

Крест на месте казни воинов римского Фивского легиона

В крипте храма среди саркофагов римских епископов находится гроб святого Паулинуса из ливанского кедра. В ризнице можно увидеть часть стены римской церкви 398 года. Как и вo всех храмах Германии, которые мне удалось посетить, здесь есть специальная комната для уединенной молитвы, а бóльшая часть икон и скульптурных изображений прославляют Богородицу и волхвов.

На этом паломническая часть моей поездки заканчивается. Снова доверяюсь железнодорожному компьютеру, который выдает мне билет за 105 € и отправляет в 10 утра из Трира, чтобы с двумя пересадками в 18.30 мне прибыть в Шверин.

В заключение хотелось бы немного рассказать о наших экс-соотечественниках, перебирающихся на ПМЖ (постоянное место жительства) в Германию. Эмигранта поселяют в общежитие-распределитель, где он ждет, пока ему отведут город и район для постоянного проживания. Квартир обычно предлагают несколько, на выбор, но в посредственных домах, где, к примеру, один лифт на два подъезда. Затем трудоспособные начинают работать, при уклонении их заставляют.

Первую волну переселения немцы сузили до ручейка. Теперь требуется хорошее знание немецкого и наличие профессиональных навыков в необходимых для страны сферах науки и техники. Исключение составляют пенсионеры, имеющие в Германии родных. Такой переселенец получает "социал" - пособие в размере 700 €, на руки - только 300. Остальное идет на оплату медпомощи, жилья, телефонной связи, коммунальных услуг. За "перерасход" нужно доплачивать, хотя узнать норму нереально. В медпомощи тоже не все бесплатно: если не хотите идти к "своему" врачу, можно пойти к другому, но за деньги.

Протезирование, операции - платно. Алкоголикам, состоящим на учете в наркодиспансере, доплачивают небольшую сумму, которой хватает на ежедневную бутылку пива или стакан вина, чтобы не напивались, но и не воровали. Если жить очень экономно, удается откладывать каждый месяц на подарки родным: раз в год проезд бесплатный, и можно съездить домой.

Вот так они и живут, переселенцы, удобно устроившись на двух стульях: сдают внаем жилье в России, пенсионеры получают пенсию "здесь" и социал "там", поругивают обе страны и путешествуют в страны Шенгена - с немецким паспортом въезд свободный. Бог им судья.

ЕАН