sci_biology home_pets Лидия Ивановна Острецова Что необходимо в дрессировке ru TaKir Fiction Book Designer, FB Editor v2.0 08.05.2008 Шнауцер на Неве (http://www.shnaucernaneve.narod.ru/) 35229A-7198-3E47-7D80-797A-0766-D53F71 1.0

version 1.0 — TaKir — создание документа


Л. И. Острецова

Что необходимо в дрессировке

Очень часто заинтересованность в работе зависит от правильно и своевременно поданных команд, если в работе с собакой не поощрять ее лаской и лакомством, собака постепенно утратит всяческий интерес к работе — будет безучастна, вяла и невнимательна. В дрессировке очень важно, чтобы самым сильным раздражителем для собаки был сам дрессировщик, поэтому нужно заботиться, чтобы в начале отработки приемов было мало отвлечении, посторонних звуков, незнакомых людей, других животных, чтобы была благоприятная погода, температура воздуха, собака должна быть здорова и выгулена, в противном случае может возникнуть, так называемое, внешнее торможение, при котором пес не будет реагировать на приказания дрессировщика. Когда же приемы отработаны хорошо и чётко, можно вводить постепенно ряд усложнений. Внешнее торможение часто наблюдается в процессе дрессировки и легко устранимо, но иногда может перейти в запредельное торможение. Если собака сильно испугалась выстрела или жесткого обращения дрессировщика, а иногда просто от перегрузки, у нее может наступить состояние запредельного торможения, собака не выполняет никаких, даже хорошо знакомых ей команд, бывает, что состояние запредельного торможения возникает у собак на продолжительное время и трудно преодолимо.

В дрессировке необходимо учитывать тип внешней деятельности, вид собаки. Сильные типы — холерик, сангвиник, флегматик. Слабый тип — меланхолик.

ПРИЕМ ХОЖДЕНИЯ РЯДОМ

Нам нужно добиваться, чтобы дрессированная собака ходила не отклоняясь вперед, назад, в сторону, занимая правильное положение, когда ее голова находится впереди бедра дрессировщика, надо чтобы четко реагировала на все повороты (кругом, налево, направо) при движении на месте, умела бы находиться рядом с дрессировщиком при любом изменении темпа движения, при остановке усаживалась бы самостоятельно. Приступая к обучению этого приема, на собаку нужно надеть два ошейника легкий кожаный и строгий колючий — парфос. Мягкий ошейник надевают на собаку выше строгого, чтобы можно было быстро и легко перестегивать поводок с одного на другой. Некоторым собакам нет необходимости отрабатывать этот прием со строгим ошейником, другим же собакам он нужен не всегда, есть такие собаки, у которых добиться хорошего выполнения этого приема без парфоса невозможно.

Два ошейника вам будут необходимы на занятиях, чтобы чередовать прием рядом с другими приемами, где вам будет нужен только мягкий ошейник. Посадив собаку у левой ноги, вы пристегиваете к парфосу карабин от мягкого поводка и начинаете движение по прямой линии.

Сойдя с места, хлопните себя по левому бедру и давайте команду рядом, поводок у вас в правой руке, левой вы его только легко поддерживаете, от ошейника собаки до руки поводок должен свободно висеть. На каждые отклонения собаки в сторону, вперед или назад от левой ноги вы сначала отвечаете командой рядом, соответствующей при этом интонацией, а затем делаете рывок поводком, после рывка поводок опять же провисает свободно.

С первых же занятий в правильном положении собаку должна держать команда, а не натянутый поводок, после рывка собака непременно пойдет с вами правильно, поощрите ее оглаживанием и командой хорошо. На первых занятиях рывки приходится давать часто, однако, чтобы не затормозить собаку, необходимо учитывать ее тип. Избежать торможения у собаки поможет своевременное поощрение, оглаживание собаки. Для закрепления навыка чаше похваливайте собаку, ни в коем случае не позволяйте собаке натягивать поводок. Даже на прогулках, необходимо закреплять навык хождения рядом, так же как и на занятиях, необходимо, чтобы в требованиях к собаке не было бы различий и расхождений, одно дело — на занятиях, а другое дело — в быту на улице. Мне приходилось наблюдать, как уже сдавшие экзамен собаки, в повседневной жизни, на прогулках продолжают тянуть и дергать своего хозяина из стороны в сторону. Дабы не случилось того же с вами, будьте одинаково требовательны к своему ученику повсюду. Движение с места начинайте резко, чтобы сконцентрировать внимание собаки на себя и идите бодрым несколько ускоренным шагом, этот темп хорош поначалу, чтобы привести собаку в рабочее состояние, пройдя с ней по прямой линии, сделайте несколько поворотов кругом не слишком резко, чтобы собака сумела поспеть за вами без рывка, но если она делает поворот нечетко, то рывок следует дать. После нескольких минут хождения остановитесь и скомандуйте сидеть, похвалите, огладьте собаку и дайте ей лакомство, так следует повторить за одно занятие несколько раз.

На повторных занятиях введите повороты на ходу налево и направо. При правильном обучении, учитывая индивидуальные особенности собаки, вы через несколько занятий совсем забудете о рывках и убедитесь, что собака научилась ходить с вами рядом. Все же не обольщайтесь раньше времени и закрепляйте полученный результат удлиняя расстояние. Чаще делайте повороты на ходу, приучите собаку бежать с вами рядом с провисшим поводком, научите также поворотам на месте и правильной — параллельно ноге — посадке.

Поворот кругом с собакой легче делать через правое плечо как на ходу, так и на месте, если ваш питомец все время забегает вперед, то следует команду подавать в угрожающей интонации и подкреплять ее сильным рывком, если же пес склонен несколько отставать при движении, а рывки, даже легкие, приводят его в угнетенное состояние, то следует ускорить темп движения и больше похваливать вашего ученика, таким собакам можно давать повторные команды, не подкрепляя рывком, а, наоборот, произнося их ласково и ободряюще. После того, как ваш ученик на повисшем поводке научился ходить рядом с вами и четко делает повороты на ходу и на месте, вам следует бросить поводок на землю. С брошенным на землю поводком нужно провести несколько занятий, если пес ходит рядом по-прежнему хорошо, т о можно поводок отстегнуть совсем и начать хождение рядом уже без поводка. Если вы отстегнули поводок от собаки, которая хорошо усвоила все предыдущее, то этот переход будет совсем незаметен. Но есть собаки, плохо усвоившие, что от них требовал дрессировщик, но хорошо уразумевшие, что все неприятности приносит поводок, освободившись от него, они сразу выходят из повиновения. Чаще других пород этим грешат боксеры. Значит, им следует дольше заниматься на поводке, затем дольше ходить с брошенным поводком. В особо трудных случаях для закрепления приема можно прикрепить короткий шнурок к парфосу, чтобы собака его почти не замечала. Таким собакам, которые только и ждут, когда щелкнет карабин, чтобы освободившись от поводка начать веселиться, нужно прицепить шнурок, пройти на поводке один квадрат, затем нарочно громко отстегнуть поводок, давая повод собаке прыгнуть в сторону, как только пес прыгнет, надо сразу же дать команду строгим голосом и сделать сильный рывок шнурком на себя.

Если при отстегнутом поводке будет повторяться то же самое, нужно очень усилить свое внимание, и снова пристегнуть поводок и начать все сначала.

Во время проведения испытаний по ОКД мне пришлось наблюдать, как один любитель — дрессировщик хотел обмануть судей. Экзамен проходил на лугу. Собака, как пришитая, ходила у ноги своего дрессировщика, четко делала все повороты, но, когда они пошли в противоположную от меня сторону, я заметила, что от ошейника что-то тянется по земле едва заметное, поняв, что это легкий шнурок, я попросила его снять, но владелец попытался сделать вид, что не услышал моего замечания, и только при повторном окрике ему все — таки пришлось отвязать шнурок. Как только был отвязан шнурок, собаку как ветром сдуло. Она начала выделывать перед хозяином разные кренделя, желая, чтобы он, как всегда, стал за ней носиться. Раздосадованный владелец мрачно проговорил:

— Я так и знал, вот попробуйте теперь ее поймать. А ведь она все делает и так хорошо может слушаться. Собаку, конечно, с испытании сняли.

Окончательная отработка и шлифовка приема рядом происходит уже без парфоса, только на мягком ошейнике, без поводка, со всяческими усложнениями приема. Если первые уроки без поводка вы отважились проводить только на площадках или дворах, то последующие надо переносить сначала на глухие, а потом и на многолюдные улицы. Бывает слишком возбудимые или испорченные неопытными владельцами, искусственно развивавшими в щенке чувство злобы, такие собаки после рывка строгим ошейником обращают свою злобу на хозяина, попросту говоря, начинают его кусать.

В таких случаях следует надеть на собаку глухой намордник и терпеливо и настойчиво продолжать занятия. Вскоре неуравновешенный пес поймет, что рывки следуют только за нарушение и реакция на них станет правильной и спокойной. Тогда намордник нужно снять, важно чтобы собака никогда не замечала вашей робости перед ней. В данном случае намордник и был надет, чтобы подчеркнуть ваше превосходство и силу.

ПРИЕМ СТОЯНИЯ

Приучать стоять по команде следует после того, как собака усвоила посадку и укладку, когда вы добились от нее хорошей выдержки на эти команды, собака безотказно должна принимать положение стоя из всех других положений по команде и жесту дрессировщика на расстоянии 15 метров, не сходя с места.

Собака сидит рядом с вами, а вы командуете ей стоять, левой рукой приподнимаете ее под живот, а правую держите близко к ошейнику, чтобы пес стоял спокойно. Как только ваш ученик замер в положении стоя, похвалите его. Так ставя по команде собаку у левой ноги, вы занимаетесь несколько дней, но вот вы заметили, что ваш питомец уже поднимается сам, едва вы ему дали команду и чуть поддернули за поводок, тогда начните требовать от него выдержки в положении стоя, — отходя всего на несколько шагов и не отпуская его с поводка.

После того как у собаки закрепилась выдержка в положении стоя, ее следует приучать теперь становиться по команде, уже на расстоянии поводка, для этого, оставив собаку сидеть месте, отойдите от нее на длину поводка и после небольшой выдержки дайте команду стоять одновременно с жестом правой руки (правую руку резко поднимаете ладонью вверх — жест, который будет напоминать собаке подъем ее под живот). Если собака сама не встанет, подойдите к ней и приподнимите ладонью правой руки под живот. Очень важно следить за тем, чтобы собака не продвигалась к вам. Если все же на команду стоять собака двигается, нужно рывком парфоса поставить ее на прежнее место.

ОТРАБОТКА КОМАНД

Команду стоять собаки начинают различать значительно позже других команд, эта команда — самая трудная для отработки, к тому же, стоя собаке легче всего сорваться с места. Начинающие дрессировщики на первых занятиях не обращают должного внимания на то, что собака стоя вертится, продвигается вперед и не сохраняет место. Весьма существенной ошибкой является и то, что дрессировщики, довольные хорошей отработкой команд, чередуют их, часто сменяя одна другую. Едва собака успела выполнить команду сидеть, ей уже спешат дать последующую команду — лежать, при этом очень скоро собака начинает выполнять все приемы посадки, укладки, стояния не дожидаясь команды дрессировщика, но если собака стала на занятиях вялой, невнимательной, часто делает все невпопад, выражение морды грустное, в глазах тоска или безразличие ко всему, значит, вы чем-то сильно переборщили и не сумели заинтересовать собаку работой. Нужно взять под контроль свое поведение и внимательно присмотреться к ученику, чтобы разобраться, что его так затopмозило. Следует сделать перерыв в работе, а также изменить некоторые методы дрессировки, не подходящие к этому типу собаки, может быть, придется изменить все свое обращение с ней. Мне, к сожалению, иногда в ответ на вопрос: зачем вы так грубы и раздражительны со своим питомцем? Приходится слышать а он иначе не понимает, с ним иначе нельзя. Это неправильно, следует помнить, что при ровном, ласковом обращении с животным оно всегда быстрее все усвоит, будет лучше работать, будет для вас на всё готова, дрессировка в этом случае и для вас и для него будет огромным удовольствием, собака очень чутка в оценке справедливости наказания или поощрения. Спокойное, но вместе с тем требовательное, ласковое обращение с собакой будет залогом успеха. Когда собака научится четко выполнять приемы лежать, сидеть, стоять, усложните работу собаки.

Вернемся все — таки к команде стоять. После того, как у собаки отработана выдержка в положении стоя, вы можете чередовать команды из разных положений на удлиненном поводке, не смущайтесь, что еще потребуется некоторое время, прежде чем собака станет самостоятельно, без напоминания поводком становиться, случается, что собака научилась вставать из положения лежа, а из положения сидя требует подсказки или наоборот. Чередуйте место и время работы, замените строгий ошейник мягким, отстегните поводок совсем, уходя от собаки, оставляйте ее в положении стоя.

Удобно чередовать команды в следующем порядке (собака оставлена у места в положении стоя):

1 вариант:

1. лежать

2. стоять

3. сидеть

4. лежать

5. сидеть

6. стоять

2 вариант:

1. сидеть

2. стоять

3. лежать

4. сидеть

5. лежать

6. стоять

Давайте поочередно оба варианта, иначе собака может запомнить порядок команд и начать делать все сама.

Собака утомляется, долго работая, поэтому не следует давать больше 6-8 команд, выдержки между командами могут быть различные — от 5 до 15 секунд, но лучше давать замедленный темп, чем ускоренный, например, работу на месте сменяйте работой в движении или на снарядах, чтобы не утомить однообразием вашего ученика. Собаки, с которыми терпеливо, не торопясь отработали команды, действуют очень четко и красиво, а собаки, которых дрессировали кое- как и наспех, долго не могут избавиться от повторных команд, продвижения вперед, завалов, и доставляют своему владельцу немало огорчений.

ПОДЗЫВ

В курсе послушаний команда ко мне, пожалуй, важнейшая из всех. За невыполнение этой команды собака снимается с испытаний и лишается диплома, но дело не в этом, если пес не подходит безотказно на зов хозяина, может ли хозяин на него положиться?

Никто не застрахован от всяких случайностей. Допустим, вы с собакой гуляете на людной улице, встретили знакомого, разговорились и, по рассеянности, выпустили из рук поводок, а собака решила воспользоваться свободой и побегать на воле. Мало того, что прохожие могут испугаться, а это само по себе неприятно, но может случиться и самое худшее — пес легко может попасть под машину.

Обучать собаку беспрекословно подходить на зов необходимо не только в часы занятий. Команда ко мне может понадобиться в любую минуту. На испытаниях проверяют подход к хозяину из положения сидя и лежа, а затем из свободного состояния, когда собаке дана команда гуляй, как правило, подзыв с места бывает отличный, а с выгула собака подходит хуже. Приучить собаку подходить с места ничего не стоит, оставили вы ее сидеть или лежать, сами же отошли на длину поводка, подавайте команду ко мне одновременно с жестом правой руки (поднимаете руку на уровне плеча в сторону, ладонью к низу и при команде резко опускаете ее вниз). Любой собаке хозяйский зов давно знаком, она весело подбегает, и тут ее следует обвести за поводок вокруг себя справа и посадить у левой ноги, за подзыв собаку всегда нужно особенно ласково похвалить, приласкать и дать лакомство. Лакомство давать следует левой рукой, вынимать из левого кармана или из сумки, чтобы не приучать собаку разворачиваться и заглядывать. Обводя собаку вокруг себя, не нужно вертеться самому, просто перекладывайте поводок с одной руки в другую — правой подтягивайте собаку, а левой — подхватывайте. Можно научить обходу и таким способом, до подачи команды незаметно взять в правую руку лакомство, а после команды ко мне, когда собака уже подбежала, показать ей лакомство и, подманив ее лакомством, обвести вокруг себя. После этого дается команда сидеть и собака получает лакомство. В тех случаях, когда собака идет на зов с места медленно, следует ее поторопить, подтягивая рывочками за поводок. Подзыв следует делать всегда только на мягком ошейнике, команда ко мне, как правило, не должна быть связана с болевым ощущением, хороший подзыв — это всегда признак хорошего контакта с владельцем.

Обходить вас собака научится за несколько дней, ей будет достаточно только напоминания. Когда команду ко мне с места собака выполняет охотно, в хорошем темпе, быстро обходит вас и садится, следует перенести ваше внимание на подзыв из свободного состояния, лакомство за подзыв с места давайте уже не каждый раз, ограничьтесь похвалой хорошо, хорошо, а за подход с выгула лакомством награждайте как можно чаще, вообще с лакомством придерживайтесь правила давать его следует за прием, плохо еще усвоенный собакой, а прием, усвоенный хорошо, поощряется лаской и командой хорошо.

Обучая собаку подходить на зов, нужно использовать длинный поводок не стесняющий движения собаки, подав вашему питомцу команду гуляй, вы отпускаете его на длину поводка, метров на десять, после того как он немного побегал и порезвился, дается команда ко мне, и если пес не сразу подбегает к вам, то вы легонько подергиваете, как бы напоминая, что нужно поторапливаться, вскоре можно длинный поводок бросать на землю, не держа его в руке делается это для того, чтобы было легче поймать собаку в случае ее ослушания и сделать рывок, следите за тем, чтобы рывок не совпадал одновременно с командой.

Когда собака стала хорошо подходить на зов, поводок можно отстегнуть совсем, чтобы заставить собаку следить за вами во время прогулки и быстро подходить на зов, можно после команды ко мне отбежать от собаки в противоположную сторону, проделав так несколько раз, вы увидите, что собака стала внимательней следить за вами и, боясь, что вы убежите или спрячетесь от нее, станет всегда быстро и весело подбегать на зов. Таким образом, как видите, научить собаку безотказному подзыву не так уж трудно, другое дело, если собака уже испорчена дурным воспитанием и хозяину просто страшно отпустить ее с поводка, убежит — и не поймать, что тогда?

В начале вы отрабатываете подзыв на длинном поводке, как я уже говорила, только ошейник такой собаке нужен строгий как только дана команда ко мне, пес помчится в противоположную сторону от владельца, но получит за свое ослушание сильный рывок, а когда, опомнившись, станет все-таки подходить к хозяину, боясь наказания, он получит лакомство и ласку: хорошо, ко мне, хорошо. Не следует сразу, как вы дали команду гуляй и бросили поводок, подзывать собаку к себе, слишком велик соблазн свободы, дайте псу насладиться ею, выждав момент, когда поводок легко схватить, вы подзываете его. После того как это собака усвоила, поводок можно отстегнуть, бывает, к сожалению, и вот такие собачки, случалось мне однажды вечером ходить по Мойке, где я увидела довольно большое скопление людей, приглядевшись внимательней, я поняла, что ловят сорвавшуюся с поводка собаку, пес был безмерно счастлив неожиданно доставшейся свободой, он носился как угорелый, затем неожиданными прыжками налетал сзади на кого-нибудь, на миг заключал его в свои объятия, а затем опрометью несся в сторону, как бы дразня а ну-ка, поймай. Оторопелый человек не успевал даже поднять руки, пес же, весело лая, налетал на дворника, хватал его за одежду, затем сбивал с ног подвернувшегося мальчишку, некоторым людям было смешно, другие бранились, третьи пугались, распустили таких страшных собак, а тут же дети гуляют! Штрафовать их надо, но беглецу наплевать на все эти реплики, погоня только разжигала его, и он не знал устали, вот один из дворников привинтил шланг и облил собаку водой, но ей, разгоряченной веселой игрой, совсем неплохо охладиться, меня же ужасно раздосадовала эта картина, тем более что собаку я сразу же узнала, это был один из моих учеников, который успешно занимался на площадке. Пробившись сквозь толпу, я резким окриком позвала собаку к се6е, не успели мы и глазом моргнуть, как пес, обежав вокруг меня, сидел уже у левой ноги, может быть, он был рад встрече? А может быть, дело совсем в другом? И что делать с такой собакой?

Тут было дело и в плохом контакте с владельцем, и в том, что собака уже восемь месяцев не видела свободы, а закончив дрессировку, совсем не тренировалась. Во время воспитания щенка мы часто допускаем ошибки, за которые расплачиваемся позднее, начав серьезную дрессировку со взрослой собакой. Одной из таких ошибок и была та, что хозяин гонялся за ней, стараясь ее поймать, и собака принимала это как веселую игру- то ли дело — бегаешь, все тебе доступно, а на поводке — туда не ходи, этого не нюхай, не трогай, тоска, приходиться подчиниться, а то еще попадет, а вот вырвавшись пес чувствует себя недосягаемым.

Именно это чувство недосягаемости и мешает подчинить себе собаку. Контакт с собакой скверный, пес все время хочет надуть и улизнуть из-под власти поводка, а там будь, что будет: семь бед — один ответ. Когда же обозленный вконец хозяин поймает свою беглянку, он, естественно, срывает на ней все зло. Результат получается обратный, веры ему нет, ловит, ловит, злиться, а когда подойдешь, утомленная возней, то, еще и прибьет, другой раз подойти страшно, а цены всем обещаниям собака уже знает, обмануть ее можно только один раз. Все перечисленные способы при отработке подзыва для таких собак — ничто, они становятся чертовски хитры и изобретательны, отлично разбираются — брошен ли поводок на землю, можете ли вы его достать, на огороженной площадке такой пес вообще может подходить на подзыв хорошо, хотя он и отпущен, а вот воспользоваться настоящей свободой не грех, и в самый неожиданный момент он ловко сбрасывает с себя ошейник — и начинается кутерьма, с такой испорченной собакой следует пойти куда-нибудь на пустырь, где собака не будет отвлекаться. Поведение ваше должно быть уверенным и спокойным, сняли с питомца строгий ошейник вместе с поводком, на нем остался мягкий ошейник, и беззаботно скомандовали гуляй, пес, не веря себе, начинает весело гоняться, пусть себе бегает, вы остаетесь спокойны и нарочито равнодушны, но вот собаке наскучило бегать вдали от вас, тем более что поведение ваше настолько необычно и странно, что стоит присмотреться к вам поближе, тем временем, пока горе- ученик резвиться, вы приготовили из строгого ошейника такую тяжеленькую колбаску, сложили ее, замотав поводком, подождав, когда пес будет от вас на близком расстоянии, вы уверенно подаете команду ко мне!, делая это с таким видом, будто вам никогда и не приходилось гоняться за своей собакой часами, но псу-то именно сейчас, когда вы дали наконец привычную команду, кажется, что таинственное поведение хозяина прошло, наступили будни, и сейчас все пойдет, как всегда. Стряхнув с себя все сомнения, пес делает попытку отбежать от вас подальше, но вы именно этого и ждали, и как раз в этот злополучный миг вы бросаете в него замотанным ошейником, целясь бить в бок, и даете повторную команду в угрожающей интонации, все это свалиться на собаку как снег на голову, ничего подобного она не ждала, поэтому первый раз собака просто оседает, вы же, не торопясь подойдя к ней, спокойно пристегиваете поводок, отойдя на несколько шагов, легонько подтяните ее к себе, ласково повторяя команду, когда же она обошла вас и села, вы как ни в чем не бывало оглаживаете ее и поощряете, лакомство обиженная и заторможенная собака может и не взять.

Пройдя с ней немного на поводке, снова даете ей команду гуляй и отпускаете ее, естественно, что тут ей веселиться уже не захочется, вы же держитесь так, как будто ровно ничего не произошло. Постепенно собака оправиться и начнет реагировать на все окружающее, вот тут-то снова дайте ей команду подзыва ровным и спокойным голосом, собака сразу же встанет как вкопанная, а вы повторите свою команду еще ласковее, а когда она медленно и неуверенно начнет подходить к вам, хвалите ее и считайте, что все ваши муки позади. Очень немногим собакам приходиться проделывать этот эксперимент дважды, обычно бывает достаточно одного раза, причем тут совсем не важна сила удара, а важна интонация, в которой вы собрали всю силу вашего гнева, не забывайте, что закреплять хороший подзыв к вам таким собакам нужно, особенно поощряя лаской и лакомством.

Следует помнить, что командой ко мне не следует злоупотреблять, если ваша прогулка продолжается примерно час (я имею в виду такую прогулку, где собаке может быть предоставлена свобода), то за это время собаку можно подозвать к себе раза три- четыре, каждый раз давая лакомство и отпуская побегать вновь, тогда собака будет охотно и доверчиво подбегать на ваш зов, зная, что ваш подзыв вовсе не означает сразу плена на поводке, постепенно начните приучать собаку к выполнению приема в более сложной обстановке, в разное время суток, чаще меняя место прогулок.

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА МЕСТО

Собака должна после выполнения подзыва по команде место стремительно вернуться к оставленным вещам и самостоятельно лечь возле них. Прием этот, как правило, отрабатывается без особых хлопот, но все же у собак, имеющих хороший контакт с хозяином, бывают некоторые затруднения в отработке этого приема: собаке не совсем ясно, куда посылает ее хозяин, зачем гонит от себя, и, в силу своей привязанности, уйти от любимого человека ей не так- то просто. Если ваш пес дома привык отправляться на свое место по команде, то ему не составит усилий и на занятиях быстро постичь этот прием. Для того чтобы легче было привлечь внимание вашего ученика к месту, положите туда намордник или рукавицу, уложив собаку позади вещей, показав на них, нужно сказать: лежать, место. Пристегнув поводок к ошейнику, вы отошли на расстояние двух- трех шагов от собаки, после небольшой выдержки подозвали ее к себе, а затем опять-таки, выждав несколько секунд, решительно командуете место, показывая рукой на вещи и делая шаг вперед, так как расстояние очень маленькое, то пес сразу же окажется у своих вещей, скомандуйте теперь ему лежать, когда собака легла, угостите ее и похвалите хорошо, место. Так на коротком поводке следует заниматься несколько дней, повторяя по пять раз эту команду, терпеливо напоминайте на месте команду лежать. Через несколько дней вы удлините расстояние на поводке и при посыле старайтесь, провожая собаку на место, незаметно отставать от нее, если каждый раз собака будет ждать вас или пойдет на место вяло, останавливаясь и отвлекаясь, дайте повторную команду в угрожающем тоне, можете подкрепить ее рывком строгого ошейника в сторону места или дайте собаке сзади шлепок по задним лапам, пес обидится за такое обращение с ним, но вскоре, ободренный похвалой и лаской, забудет свою обиду. Когда он станет на длинном поводке хорошо бегать на место и будет самостоятельно, без напоминания, ложиться, поводок следует бросать, сначала, чтобы он тащился по земле за собакой, а потом и вовсе отстегнуть. Бывает, что дрессировщик, не закрепив навык, отстегнет поводок, да еще отойдет дальше обычного, и собака, весело добежав до середины пути, поворачивается к вам и как ни в чем не бывало с невинным видом ложиться. Другие собаки, пробежав полпути, оборачиваются и, приостанавливаясь, как бы спрашивают вас: может быть, хватит?. Каждый раз будьте непреклонны в своих требованиях, тогда достаточно будет одного вашего сердитого взгляда, даже без повторной команды, чтобы собака продолжала свой путь и легла на указанное место, строго придерживайтесь правила, чтобы с первых же уроков ваш питомец выполнял требования укладываться близко за вещью добивайтесь хорошей выдержки даже тогда, когда вы уходите из поля зрения собаки, это вам пригодится в дальнейшем при отработке приема охрана вещи.

ПРИЕМ АПОРТИРОВКИ

Прием подноса вещей складывается из следующего: собака сидит возле левой ноги, дрессировщик выбрасывает любой предмет на расстояние 10-15 метров, и после некоторой выдержки по команде апорт собака должна сорваться с места, быстро схватить вещь и вернувшись с ней, обойти дрессировщика, сесть возле его левой ноги и держать предмет до команды дай, этот прием у дрессировщиков вызывает самые различные толки, одни считают, что в отработке его и делать нечего, так как все строится на основе игры и, собственно говоря, собаку нечему учить, другие же мучительно бьются над отработкой этого же приема месяцами и подчас достигают только жалких результатов. В группе часто можно наблюдать такую картину: не успел один владелец взять в руки апортировочный предмет, как собака уже дрожит от нетерпения скорей выполнить задание — броситься за предметом и вернуть его хозяину. А другой дрессировщик чуть ли не выплясывает, чтобы вызвать хотя какой-то интерес к предмету, а затем, вместе с собакой, бежит за ним и, очень часто бывает, приносит его сам, пес же не обращает внимание.

Сердясь и ругаясь тут делу только повредишь, потушишь даже тот слабый, едва заметный интерес к апортировке, который и у такой собаки непременно имеется. Раньше я тоже думала, что весь прием нужно строить только на игре и поощрении, а принуждать собаку силой нельзя, но позже я убедилась, что применяя принуждение, прием отрабатывается гораздо чище и разнообразнее! Есть и такие собаки, у которых всю отработку апортировки необходимо строить на принуждении. Большинство собак любит играть с палкой или тряпкой, таких легко приучить приносить эти предметы к вам, для этого следует взять собаку на длинный поводок, пристегнув его к мягкому ошейнику, посадить ее рядом с собой, взяв в руки апорт (лучше всего на первое время сделать деревянную гантельку, не очень тяжелую), дать его понюхать или подержать собаке, а затем начать подразнивать ее предметом перед мордой. Когда пес потянется схватить апорт, бросить его метров на пять от себя, не допуская при этом собаку рвануться за ним, пес может рваться, но вы держите его за ошейник или даже нажимайте на крестец и командуйте сидеть!. Вы, конечно, могли бы удержать собаку одной строгой командой, но тогда рискуете погасить интерес к апорту, что гораздо важнее, а так вы еще больше подзадориваете собаку этой маленькой выдержкой. Кстати о выдержке.

Несколько труднее бывает отработать хорошую выдержку собак сильно возбудимых, но заинтересованных в апортировке, перед тем как выбросить вещь, командуйте сидеть, а если собака все же рванулась при броске за вещью, можно ее дернуть за ошейник и повторить строже: сидеть!. Чтобы не затормозить собаку рывками, можно приучить ее к выдержке и так оставив спокойно сидеть на месте, отнести апортировочныи предмет метров на 8-10, после чего спокойно вернуться к собаке и скомандовать: апорт! Если в этом случае собака не сорвется, можно отходить от нее всего на несколько шагов вперед и апорт бросать, затем вернувшись, послать за ним, так продолжать сокращать расстояние, отходя до 1-2 шагов, после чего можно бросать предмет и не отходя от собаки. Этот способ хорошо помогает в отработке выдержки и не требует сильных болевых раздражителей, которые при посылке за апортом нежелательны.

После команды апорт пес радостно схватывает предмет и быстро возвращается к вам. При посылке за апортом вы всегда придерживаете конец поводка в левой руке на случай, если собаке вздумается позабавиться с апортом, как только вы видите, что собака задерживается с возвращением, вы быстро подтягиваете к себе поводок, обводите собаку вокруг себя и, раньше чем она сядет, берете у нее апортировочный предмет, повторяя команду дай, это следует делать при первоначальном обучении апортировке, чтобы собака не бросала предмет у ноги. Часто собака, как только вы возьметесь за палку и скомандуете дай, еще крепче сожмет ее или начнет даже вырывать ее из рук, не раздражайтесь по такому поводу, это вполне естественно, даже я бы сказала желательно на первых порах, ведь это подчеркивает ее повышенный интерес к апортировке.

Придерживая рукой палку, но не вырывая её у собаки, вы резко командуете сидеть!, от неожиданности собака сядет, решит, что веселая забава кончена, и выпустит свой апорт, можно еще в таких случаях применять лакомство. Как только собака выпустила палку, дать лакомство и похвалить ее. Вообще-то я не рекомендую давать лакомство за апортировку, так как сам по себе прием настолько увлекательный, что не требует особых подкреплений, однако, первое время работы с собаками, не желающими отдавать апорт или слишком злобными, применять лакомство бывает необходимо, также учите ее держать апортировочный предмет. Держать предмет нужно приучать собаку принуждением, эти уроки хорошо начать дома, без всякой связи с общими занятиями, взяв для этого мягкий предмет, скажем перчатку или сделанную из тряпки косицу.

Вы усаживаете собаку на поводок рядом с собой, подразнив ее перчаткой, вы командуете: апорт!, если собака схватит предмет, похвалите её и чуть-чуть задорьте, придерживая за конец перчатки, после небольшой выдержки командуйте дай и можете наградить пса лакомством, чаше всего пес охотно теребит у вас рукавицу, а держать не желает, тогда приходится открывать пасть и вкладывать мягкий предмет, не давая собаке её выбрасывать, поддерживая правой рукой под челюсть. Собака старается высвободиться и выплюнуть апорт, но следует не давать ей это делать, сопровождая строгой командой апорт и легким шлепком под челюсть, так делать до тех пор, пока пес не перестанет выбрасывать предмет. Бывают упрямцы, которые так крепко сожмут челюсти, что пасть, кажется, не открыть вовсе, тогда вы левой рукой обхватываете верхнюю челюсть с таким расчетом, чтобы губа пришлась под зубы, и слегка нажимаете на нее — пасть открывается, и вы вложите рукавицу. Поначалу следует давать очень маленькие выдержки — всего в несколько секунд, а правую руку держать, наготове под нижней челюстью, когда собака стала держать предмет, а этому она может научиться в первый же урок, ласково похвалите ее и после команды дай можете наградить пса лакомством.

У меня немало встречалось таких упрямцев. Однажды ко мне на площадку пришли брат и сестра — собаки одного помета, схожесть их была не только внешняя, но характеры этих собак были поразительно похожи, обе они были до крайности обидчивы и упрямы, чуть повысишь голос, собака сразу сникнет, начнет в обиде надувать губы, а глаза полны печали, ну где с такой собакой применять принуждение? Подхлодывать ее, кричать на нее — это выглядело бы такой несправедливостью, а я привыкла работать с собакой, когда она радостно оживлена на занятиях, пусть даже она лучше озорна и шкодлива, чем такая меланхолия и обида, вот я и выплясывала перед чернявым братиком, стараясь заинтересовать его кожанной рукавичкой и вызвать на его лице улыбку, но улыбка, не успев появиться, тут же гасла, и, едва сорвавшись с места за апортом, он сразу останавливался, терял к ней всякий интерес и переключал свое внимание на более достойный предмет — какой-нибудь столбик или бугорок. За брошенной рукавицей приходилось бежать мне самой и так было бесчисленное множество раз, дело не двигалось. Не знаю, на сколько бы у меня хватило терпения, но тут появилась его сестра, и с сестрой произошло то же самое, снова я бегала за апортом для сестрицы так же, как и для братца, так же на меня меланхолично взирали скучающие глаза, как бы спрашивая и чего ради так человек старается? Кому это нужно? Тут уж я рассердилась, решила, что пришло время применить насильственные меры. Начала с сестры, вложив ей в пасть маленький мягкий апорт, и, неожиданно для нее, вдруг стала применять угрожающие интонации, а после того, как она выплюнула апорт, снова сложила его и подшлепнула ее снизу под челюсть, таким образом заставила ее держать варежку, собачьи глаза выражали страданье, челюсть отвисла, тело искало опоры, прислонившись к моим ногам, она почти падала под тяжестью груза, этот трюк не имел успеха, тогда собака стала взывать к людскому состраданию, нельзя же, право, так обращаться с собакой — помогите! — молили ее глаза, обращенные к зрителям, но очень скоро, видя, что привередничество не имеет успеха, она стала добросовестно выполнять прием, в течение одного занятия собака научилась держать в зубах вещь. Вторым этапом была отработка выдержки. Давая ей держать разные предметы, я отходила от нее шагов на 15-20. Третьим этапом был подзыв, при котором она была обязана нести в зубах поноску, обходить вас с ней, садиться и держать ее до команды дай!, таким образом были уже отработаны почти все элементы приема апортировки, кроме добровольного схватывания вещи при выбросе, собака уже носила любые предметы и при ходьбе рядом, и вот, наконец, мы опять подошли к тому, от чего на время отступились, — приносить вещь по команде, несколько занятий по-прежнему пришлось бежать с ней за апортом вместе, но обратно к месту несла апорт уже не я, а сама ученица, мне приходилось еще его вкладывать ей в пасть, но вот однажды после обычной команды апорт собака несколько опередив меня и очень робко, боясь уронить, взяла рукавичку сама, все мученья были позади. Как по волшебству, с этого дня добросовестная собака приносила поноску все с большей и большей охотой, куда делась ее понурая походка, мрачный тоскующий взор, все исчезло без следа, собака по команде апорт весело срывалась с места, приносила апорт, усаживалась возле вас и, довольно помахивая хвостом, как бы говорила смотрите, какая я умница, за такую работу можно и награду получить, и она ее, конечно, получала. С братом ее я уже не смущалась, страдальческие взгляды и мольбы на меня уже не действовали, его я дрессировала так же методично и неуклонно, как и его сестру. В результате оба они в апортировке стали виртуозами, брат носит все, начиная от чемоданов и продуктовых сумок и кончая бутылками, он же беспрерывно выискивает в доме, что бы кому принести, вот пришел почтальон, пес разносит домашним газеты и письма, это добровольно взятые на себя обязанности. Если нечего разносить, пес сам находит работу — кому принесет тапочку, кому бумажку от конфет, работяга. Теперь меня не смущают подобные упрямцы, я знаю, как на них воздействовать, метод этот проверен теперь на многих собаках, чем лучше и прочнее будет закреплен навык апортировки, тем вам легче будет научить собаку в дальнейшем выборке вещей, поиску различных вещей, обыску местности и подбору вещей со следа.

С некоторыми собаками, к сожалению, следует отрабатывать прием сначала только принуждением, к ним относятся такие собаки, у которых интерес к апортировке очень слабо выражен, это бывает у тех собак, которых щенками не приучили играть с игрушками или даже запрещали таскать палки. Бывает, что в процессе дрессировки вы незаметно, раздражаясь, как-нибудь сорвали сердце на собаке во время посыла за апортом, и собака затормозилась, с этими собаками отработку приема нужно начать с того, чтобы собака держала поноску, приносила с подзыва разные предметы и носила поноску при ходьбе рядом, и только после всего этого можно начать апортировку в обычном порядке, бросая ей вещь и некоторое время вкладывать вещь в пасть. Одной собаке потребуется не так много уроков, чтобы усвоить, что от нее требуют, другой несколько дольше, но результат всегда будет один — безупречное выполнение приема. Если не вводить в прием апортировки метод принуждения, то часто, несмотря даже на заинтересованность, собака выполняет прием недостаточно четко. Собака любит поиграть на ходу с поноской, иногда улизнуть с ней в сторону, на ваш окрик она затормаживается, выбрасывает поноску и подходит к вам уже без нее.

Даже на испытаниях нередко наблюдаешь нечеткое выполнение этого приема. Одна собака срывается с места за апортом до команды, другая на ходу прикусывает поноску и играет с ней, многие не доносят и выбрасывают апорт раньше времени, это всегда резко снижает оценки при сдаче испытаний, собака уже не может получить первую степень, а в последующей работе вы опять столкнетесь с тем, что не сумели довести до конца курс послушания. Плохая заинтересованность в выборке, обыск местности пять заставит вас вернуться к тщательной доработке приема апортировки.

ПРЕКРАЩЕНИЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Цель и задачи этого приема заключаются в том, чтобы выработать у собаки мгновенное прекращение действий, нежелательных для дрессировщика, закрепить стойкий рефлекс на команду фу.

Команда фу должна являться впоследствии самым сильным раздражителем, гораздо более сильным, чем все другие отвлекающие собаку раздражители.

Собака погналась за кошкой, готова ее схватить, но она слышит грозную команду своего хозяина — фу и мгновенно поворачивает обратно, или так соблазнительно взять у вас из рук или из рук вашего гостя кусок колбасы, и пес уже тянется за ней, но опять предостерегающая команда фу, и он, виноватый, отворачивается.

Как выработать у собаки твердый навык такого беспрекословного подчинения? Прежде всего нужно хорошо знать тип и характер своей собаки. Если ваша собака еще робка и быстро затормаживается, то с ней нельзя применять сильных воздействий, рывков строгим ошейником или ударов, то же относится к щенку, такой собаке достаточно строгой команды фу и рывка мягким ошейником.

За одно занятие не следует повторять прием прекращения нежелательных действий более двух раз, иначе даже собака с крепкой нервной системой может затормозиться, и это пагубно отзовется на вашем контакте с ней и на всей работе собаки, она начнет бояться своего хозяина и будет находиться в угнетенном состоянии.

Если же ваша собака не из робкого десятка и довольно шкодливого нрава, то с ней не следует очень церемониться и нужно давать рывки на строгом ошейнике или даже применять удары хлыстом, чтобы отучить такую собаку подбирать с 3eмли, нужно команду фу подкреплять сильным рывком поводка на строгом ошейнике, а вот если пес несмотря на запрет, стащил вашу туфлю и треплет ее, тут команду фу следует подкрепить шлепком, так же можно команду фу подкреплять ударом и в том случае, когда пес рвется в драку, несмотря на все ваши запрещения и рывки.

Нужно, однако, помнить, что фу — такая команда, которую и в быту не следует употреблять часто, она нужна вам в крайних случаях, и никогда нельзя злоупотреблять ею, иначе эта команда теряет свое значение, и собака перестает на нее реагировать, а ведь вам необходимо от собаки полное и быстрое подчинение по команде фу, как в обыденной жизни, когда она рванулась на прохожего или подобрала какую-то дрянь с земли, побежала за козой, так и при дальнейшей дрессировке в курсе послушания и спецслужбы, когда возбужденная собака не может сразу отпустить нарушителя по вашей команде или ее усердие на охране вещи простирается так далеко, что она начинает охранять вещь и от собственного хозяина, кусая его в азарте за руки.

Во время сдачи испытании выполнению этого приема придается большое значение.

БЕЗРАЗЛИЧИЕ К НАЙДЕННОМК КОРМУ

Собака, выгуливаясь на участке, где разбросаны куски корма, не должна проявлять к нему повышенного интереса и не должна останавливаться возле корма, вынюхивать его. Навык безразличного отношения собаки к найденному на земле корму строится на твердом знании команды фу. В начале отработкой этого приема можно заняться дома. Уложив или усадив собаку положите перед ней кусок сахара или колбасы, дайте грозную команду фу, показав рукой на лакомство, если собака все же соблазняется, шлепните ее и повторите все снова.

Очень быстро, с первого же раза, собака научится брать корм только после разрешающей команды возьми. В другой раз вы разбрасываете куски лакомства на открытом участке, где его легко заметить, затем приводите туда собаку, даете ей провоцирующую команду гуляй и зорко следите за ее поведением. Если ваша собака легко затормаживается, вы длинный поводок пристегиваете к мягкому ошейнику, а если ваш пес еще недостаточно хорошо усвоил команду фу, а слабые рывки на него не производят впечатления, то это же поводок пристегните к строгому ошейнику. При первой же попытке взять корм с земли дается команда фу в угрожающей интонации и сильный рывок поводка. Крайне важно при этом учитывать характер вашей собаки и, только соразмеряясь с ним, воздействовать на нее. Например, если пес сразу же перестанет нюхать корм по одной уже знакомой команде фу, значит его ни к чему и дергать. Следует не забывать, что повторять такие занятия необходимо на разных местах и с различными кормами: сегодня вы положили сырое мясо, завтра колбасу, затем рыбу, сахар. После того, как собака на поводке совсем перестала обращать внимание на разбросанный корм, можно бросить поводок на землю, вы же при этом делаете вид, что совсем и не следите за собакой, но при малейшей ее попытке обнюхать корм резко произносите команду фу. Есть собаки, у которых сильно развит пищевой рефлекс, и их довольно трудно отучить брать корм с земли с этими собаками нужно дольше заниматься на поводке, награждать их резкими рывками строгого ошейника или даже ударами хлыста, можно подброшенный корм густо смазать горчицей, например, кусок колбасы помазать с нижней стороны.

Но, если даже занимаясь так продолжительное время, пес все-таки пытается улучить момент и сожрать корм, то к нему можно применить крайнюю меру — индуктор. Для этого на участке заранее, пока нет собаки, помощник разбрасывает куски мяса, к которым прикреплены проводки от индуктора и как только спущенная с поводка собака подойдет к корму замаскированный помощник крутит ручку индуктора. Схватив корм собака получает удар электрическим током и с визгом бросает еду. Вам же следует подозвать к себе обескураженную собаку или самому подойти к ней и успокоить ее, после этого можно провести ее мимо корма еще раз похваливая и оглаживая, чтобы вывести ее из транса и как поощрение за то, что она не смотрит в сторону корма.

Был у меня один очень способный ученик, но обжора и плут эрдельтерьер Джан. Он был веселого нрава, чрезвычайно сообразительный, легко и хорошо усваивал все приемы дрессировки.

За хорошо выполненную работу от тот час же требовал награду, и, если я задерживалась с угощением он напоминал об этом, подталкивая меня лапой и забираясь мордой в карман, все это выглядело милой и невинной шуткой. Когда же подошло время отучать Джана брать корм с земли, оказалось, что это невероятно трудно. Джан был по своей природе ужасный помоечник, дома он мог привередничать в еде, но если ему на прогулке удавалось отыскать протухшую голову селедки или старую замызганную кость, то отобрать эту тухлятину от него было невозможно. Давясь от торопливости он заглатывал найденную добычу. Применяя к нему все строгие меры, кроме индуктора, мы, наконец, добились того, что на виду Джан равнодушно пробегал мимо разбросанной колбасы, морда у него выражала крайнее презрение к нашим ухищрениям поймать его врасплох, он хорошо знал, что последует за тем, если он возьмет вкусно пахнущую колбасу, не такой уж я дурак, чтобы меня так просто можно "словить, — говорили его хитро прищуренные глаза. 7 июн. 02 г.

Но вот, когда наше внимание ослабевало и, казалось, что все уже давно забыли об этой колбасе, Джан тоже делал вид, что и он совершенно о ней не помнит, весело, с независимым видом гоняя по участку, он вдруг останавливался и тщательно, с невероятной заинтересованностью обнюхивал дальний бугорок. Потом он с рассеянным видом продолжал свой путь, ненароком прибегая к тому месту, где разбросана колбаса, не останавливая свой бег, рассеянно глядя в небеса, он в тот же миг с молниеносной быстротой опускал морду, заглатывал колбасу и с безразличной рожей, как будто ничего не произошло, мчался дальше. Даже применяя индуктор, нам не сразу удалось отучить этого хитрюгу хватать с земли корм, он быстро разобрался в том, что между разбросанным кормом и замаскированным помощником существует какая-то подозрительная связь, и корм не брал. Поймали мы этого плута на том, что разбросали мясо на участке, где ходило много людей и играли дети, тут помощник ничем не выделялся, выпушенный на свободу Джан быстро схватил приманку и, получив удар, с визгом покатился в сторону. После этого мы скоро достигли желаемого, в итоге нашей работы он сдал экзамен по коду с исключительными результатами, заработав 100 баллов из ста возможных. Корм из рук постороннего собака не должна брать.

ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРЕПЯТСТВИЙ

Дрессировка собак по преодолению различных препятствий: бум (бревно), забор, штакетник, канава — имеет огромное значение для общего развития собаки. У нее развивается мускулатура, улучшается обмен веществ, укрепляется нервная система, собака становится более выносливой, ловкой, дисциплинированной и смелой.

Посадив собаку перед препятствием, после невольной выдержки, дрессировщик дает команду барьер и одновременно направляющий жест правой рукой, собака должна перепрыгнуть метровый штакетник, не задевая его лапами, как принято говорить у собаководов — ласточкой, а полутораметровый забор собака должна перелезать, иногда забор может быть заменен канавой шириной в полтора метра.

В работе на снарядах следует помнить о некоторых правилах: — приучать собаку к преодолению любых препятствий нужно на мягком ошейнике, вначале на туго застегнутом, чтобы она не могла вылезти из ошейника; — с первых занятий давать выдержку на посадке перед всеми снарядами; стараться по мере возможности облегчить собаке на первых занятиях снаряды: бум заменить доской, лестницу сделать с широкими ступенями, забор совсем низкий — от 40 до 60 сантиметров и повышать его постоянно.

Нужно еще заметить, что не все породы одинаково легко и быстро одолевают снаряды, например, боксерам, как правило, все снаряды даются легко — прыгают они как мячики, по буму ходят чуть ли не с первого раза, лестницу постигают тоже сравнительно просто, эрдели виртуозно ходят по пожарной лестнице и буму, а вот колли или грузной овчарке очень трудно научиться ходить по буму и лестнице, все собаки грузной и сырой конституции тяжело преодолевают препятствия, независимо от породы, к этим собакам особенно нужен индивидуальный подход — не спеша и осторожно приучать их прыгать, лазать по лестнице и ходить по буму, они больше других собак нуждаются в страховке.

ПРЕОДОЛЕНИЕ БАРЬЕРА

На первых занятиях, приучая собаку прыгать через барьер, высотой 40-60 сантиметров, можно использовать подражательный метод. Посадив ученицу перед забором и выждав несколько секунд, дается команда барьер!, одновременно дрессировщик перепрыгивает сам через забор, увлекая за собой собаку. Так проделать раз — два, а затем, скомандовав собаке барьер! и подбежав с ней к забору, самому уже не прыгать.

За самостоятельный прыжок награждать собаку похвалой и лакомством, можно также для подражания пустить впереди вашей ученицы ту собаку, которая уже хорошо прыгает.

Иногда полезно воспользоваться помощью своих близких (это можно только в работе на снарядах, так как присутствие хорошо знакомых собаке людей будет отвлекать ее от работы), усадив перед барьером собаку, вы некоторое время сдерживаете ее порыв, а затем стоящий по другую сторону барьера ваш приятель начинает звать ее к себе, вы в это же время даете команду барьер! И отпускаете собаку, если некому помочь, то можно по тому же принципу заставить прыгнуть собаку самостоятельно, для этого вы, усадив собаку, перекидываете поводок по другую сторону барьера и, перейдя туда сами, зовете ее к себе, а обойти забор не даете. Когда собака перепрыгнет, похвалите ее, дайте ей лакомство, очень скоро собака почувствует, что деваться ей некуда и прыгать придется неизбежно, тогда она начнет брать барьер с первой вашей команды.

Несмотря на то, что ваша собака легко и просто преодолела невысокий барьер, повышать его на первом занятии не нужно, очень важно, чтобы собака, перепрыгивая препятствие, получила удовольствие, тогда дальнейшая отработка приема пойдет легко и свободно.

На последующих занятиях начинайте всегда уже сo знакомой собаке высоты и увеличивайте ее незначительно, скажем, на одну доску, если собака взяла препятствие хорошо, не повторяйте прыжок сразу, отведите лучше ее в сторону, займитесь чем-нибудь другим или просто дайте выгул, а потом снова подведите и повторите прыжок, (собаки любят работать на снарядах, но в начале они могут вызвать у собаки страх и желание увернуться от выполнения приема).

В дальнейшей работе высота барьера увеличивается постепенно, высоту барьера в 1-1,2 метра собака осваивает в течении нескольких занятий, а дальше следует задержаться на этой высоте до тех пор, пока собака хорошо и свободно не будет ее преодолевать, если, прибавив новую доску, вы замечаете, что пес взял барьер с трудом или его пришлось даже подсадить, то следует у него на виду опять снять одну доску и пустить на забор снова. Прибавлять барьер вновь следует только на другом уроке, не завидуйте другим собакам, которые легко прыгают через высокий барьер, чем медленнее вы будете двигаться вперед, тем вернее вы добьетесь успеха.

Прыжкам через штакетник собаку обучают по тому же способу, что и через забор, только знакомить собаку со штакетником нужно лишь тогда, когда она уже свободно научится брать на заборе 1,2 ~ 1,3 метра высоты и уже умеет соразмерять свой прыжок, хорошо если вы сумеете для первых прыжков через изгородь дать собаке не метровую высоту, а ниже, изгородь же поначалу сделать из прутьев, чтобы собака не могла опереться на них лапами и научилась бы прыгать не задевая.

БУМ (БРЕВНО)

Уже обученная собака, после выдержки в положении сидя, по первой команде дрессировщика вперед! свободно забирается на бум и перебегает его, а затем спускается с другой стороны по трапу, собака должна следовать впереди вожатого. Перед тем, как послать новичка на бум, хорошо пустить вперед уже обученную собаку, чтобы он видел, как легко и просто она преодолела это препятствие. Усадив собаку перед бумом и выдержав ее несколько секунд, вы даете команду вперед и жестом правой руки предлагаете собаке забраться на бум, желательно, чтобы на первых занятиях бревно заменялось доской или чтобы на буме был срез, трапы, по которым собаке нужно забраться, необходимо сделать отлогим, с набитыми на них рейками, тогда переход к обычному бревну и гладким трапам будет совсем незаметен для вашего ученика и поможет быстро и легко одолеть это препятствие, когда собака пошла по буму сразу, вы только слегка придерживаете ее за поводок или за ошейник, похвалите и угостите за выполнение, тут же можно ее провести еще один раз.

Но если пес приглашения не принял, упирается, трусливо пятится от бума, то его следует взять правой рукой за ошейник, а левой под живот со своей стороны и провести принудительно, все время похваливая хорошо, хорошо, вперед!, и так проделать подряд несколько раз, скоро достаточно будет команды и бодрящего рывочка, собака пошла по буму самостоятельно, без вашей помощи, а затем следует отстегнуть поводок и, как всегда, после выдержки, которую тоже нужно постепенно увеличивать, послать собаку на бум одну, следуя позади нее.

Большинство собак без особого труда приучаются ходить по буму, а потом еще хвастаются своим умением перед другими, случается и так, что пес панически начинает бояться бума, едва его подводят к бревну, он старается вырваться от хозяина, даже убежать с площадки, кусается, бывает, что собака вся трясется, и хотя позволяет втащить себя на бум, но потом совсем обмякнет и виснет на руках у хозяина или ложится в страхе на бревно, этот страх возникает у собаки в том случае, если ее сразу стали учить ходить по сложному тренировочному буму, обледенелому, скользкому или мокрому после дождя, и она свалилась с него. Иногда собака запоминает даже место, где она споткнулась, и, спокойно дойдя до него начинает упираться, и кажется, нет силы сдвинуть ее с этого места, чтобы она прошла по буму до конца. Тяжело также достается хозяину, имеющему грузного, раскормленного, сырого пса, он неловок, плохо координирует свои движения, и его тоже очень нелегко бывает заставить двигаться вперед, такой нерадивый ученик не слишком утруждает себя, стараясь удобнее расположить свое грузное тело на хозяйских плечах, во всех таких случаях необходимо прежде всего облегчить условия работы, опять вернуться к доске и по возможности упростить бум, и только когда совсем пройдет торможение, можно постепенно начать усложнять прием заново. Чаще поощряйте собаку похвалой и лакомством, работая с собакой, слишком долго злоупотребляющей вашей помощью, следует незаметно убрать руку, которая поддерживает ее под живот, а чтобы ей не на что было налегать, но чтобы она, все таки чувствовала привычную поддержку, левую руку держите согнутую в локте на боку, параллельно туловищу собаки, так вы даете ей на себя наваливаться, и собака сама лучше начинает чувствовать равновесие. Не следует огорчаться в трудных случаях, работу на снарядах все собаки осиливают сравнительно легко. Есть собаки, которые в силу своей возбудимости летят по буму, как угорелые, их нужно дольше держать на поводке, внимательно страховать, давать команду тише, после того как собака самостоятельно, без поводка стала ходить по буму, нужно ввести усложнение: увеличивать выдержку перед посылом, ввести отвлекающие собаку раздражители, отставать от нее при движении на 1-2 метра, также желательно сыскать случай, когда можно пустить собаку по буму не на дрессировочной площадке, а в естественных условиях, например, по стволу дерева, переброшенного через ручей, по жердям через ров.

ЛЕСТНИЦА

Если у вас есть возможность начать обучение своей собаки на отлогой лестнице с широкими ступенями, перилами и удобной площадкой наверху, то все пойдет, как по маслу, вам только следует надеть на собаку мягкий ошейник, застегнув его потуже, чтобы собака не могла из него вылезти, прицепить поводок и посадить ее перед лестницей у левой ноги, затем командой вперед и жестом правой рук в сторону лестницы, с обнадеживающими интонациями увлекаете собаку за собой, по мере движения похваливайте и ободряйте собаку, через несколько раз можно начать отставать от собаки по мере продвижения ее по лестнице, и на втором занятии отстегните поводок и дайте собаке забраться самостоятельно. Когда эта упрощенная лестница не будет уже составлять никаких затруднений, то можно будет переходить на более сложную, но и там собака, пристегнутая на поводок и сопровождаемая хозяином, не будет испытывать страха, осилит и более сложную лестницу. Но, к сожалению, мы не всегда можем пользоваться тем, что необходимо. Наши послевоенные клубы располагают на некоторых своих площадках жалким оборудованием, лестницы устроены по типу тренировочных — недостаточно пологие, с узкими и редкими ступенями, и хорошо, если на такой лестнице есть перила и она не шатается, вот научить собаку ходить по такой лестнице мудреное дело, а поскольку найдется немалое число любителей, которые вынуждены сразу учить собаку ходить по такой лестнице, то я постараюсь поделиться с ними горьким опытом.

Конечно, тут ни о каком подражательном методе не может быть и речи, собака, которая пройдет несколько ступенек и по неумению будет проваливаться между ними, больше не захочет и следовать даже чужому примеру, приманка ее тоже не отвлечет от страха перед возможностью падения, добро если предусмотрительный хозяин туго застегнул ошейник, тогда, сорвавшись, повиснешь на ошейнике, а в противном случае легко свернешь себе шею или поломаешь лапы, но даже и по такой лестнице научить собаку ходить можно. Для этого вы поднимаетесь вместе с собакой, командуя вперед, правой рукой держитесь за перила, а левой поддерживайте собаку за ошейник и подтягивайте ее со ступеньки на ступеньку, при этом бодрым голосом похваливайте собаку (хорошо, хорошо). Если у вас есть кому помочь, используйте эту помощь, пусть ваш помощник помогает собаке снизу, переставляя задние лапы со ступеньки на ступеньку. На верхней площадке вы даете отдохнуть и оправиться от страха, спускаясь вниз, нужно особенно тщательно следить, чтобы пес не торопился. Опускаетесь так, чтобы быть к собаке лицом и чтобы, сходя вниз, она была несколько выше вас, опять левой рукой держите ее за ошейник, а правой держитесь за перила, отпустив перила, вы рискуете после неожиданного рывка собаки не удержаться сами и свалиться вместе с ней. Чем медленнее пойдет спуск вниз, тем лучше собака усвоит хождение по лестнице, после того как вы спустились вниз, похвалите собаку, дайте ей лакомство и заберитесь на лестницу еще раз. На следующем занятии может статься, что собака не пойдет добровольно к лестнице, но ее опять нужно принудительно провести два раза подряд, после этого пес начнет, как только вы его подвели к лестнице, рваться на нее сам, и тогда уже не нужно будет его тащить, а помогать ему будет гораздо легче. Многие собаки сначала лезут на лестницу на локтях, крепко уцепившись лапами за ступеньки, старания вашего ученика нужно всячески поощрять, особенно это бывает к месту, когда собака стала уже опережать вас при движении, но она еще недостаточно ловка, часто спотыкается, волнуясь старается перескочить через несколько ступенек, а иногда от страха не прочь и повернуть назад, ободряя пса, вы поможете ему справиться с нерешительностью, вместе с тем ни в коем случае не позволяя ослушаться своей команды вперед!. Подъем многим собакам дается легче, чем спуск и поэтому даже когда подъем происходит уже без вашей помощи, спуск все-таки следует страховать, пускать собаку одну следует только после того, как вы заметите, что пес уже совсем отделался от страха, стал хорошо координировать свои движения, не останавливается во время пути и в помощи вашей не нуждается, поощряя собаку командами хорошо! Не давайте повторных команд. При самостоятельном подъеме следите чтобы длинный поводок не попадал под лапы собаке и не затруднял движения, поводок бывает необходим для того, чтобы пес не задерживался на площадке, обозревая окрестности, и сразу же отвечал на вашу команду ко мне!. Когда вы заметили, что пес хорошо все усвоил, поводок следует отстегнуть, после того как вы отстегнули поводок, бывает, что собака, оробев, топчется на площадке, боясь спуститься, в этом случае вы, резко поворачивая в сторону, уходите, подзывая собаку к себе, страх перед тем, что хозяин может уйти совсем, заставит собаку начать спуск. На лестнице собака должна задержаться и спускаться только по команде дрессировщика. Практикуйте также посылы на снаряды без выдержки, чтобы собака привыкла преодолевать препятствие как можно быстрее, это чаше всего может понадобиться в быту, скажем, при задержании вора, который забрался на чердак вашего дома. Там не понадобится выдержка перед лестницей, да и наверху нужно будет заботиться о быстроте преследования, а не о том, чтобы соблюдалась выдержка перед спуском, азарт преодоления препятствий на быстроту может также понадобиться при спортивных состязаниях, где учитывается время преодоления препятствий, во время же сдачи экзаменов, где проверяется четкость и выдержка по всем приемам, вам, безусловно, понадобится хорошая выдержка перед посылом на каждый снаряд.

Желательно, чтобы тренировками вы занимались не только на площадке, крайне важно, чтобы собака умела лазать по различным лестницам, с разными углами наклона, с различными ступеньками то узкой дощечкой, то круглой палочкой, а также с разными промежутками между ступеньками, то редкими, то частыми, не смущайтесь, если, поднимаясь в первый раз по незнакомой лестнице, пусть даже более простой, чем на площадке, собака опять прибегнет к вашей помощи.

Автор данного пособия мастер-дрессировщик Лидия Ивановна Острецова